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Andes Argentine Chili 2012 - 2

Mardi 18 septembre 2012

Dans la nuit, j'ai aperçu quelques nuages. Pourtant, la nuit, le vent s'arrête normalement. Le réveil sonne. Dehors, total changement d'ambiance. Le vent n'a jamais été aussi fort. A l'ouest, une grosse barre noire dans le ciel. A l'est, le soleil commence à pointer dans un ciel bleu, limpide. Ca va aller. J'ai encore deux cols à passer puis c'est la descente dans l'après-midi vers San Pedro. J'ai énormément de mal à plier la tente. Je me suis mis dessus toutes les couches chaudes. Pas de petit-déjeuner dans de telles conditions. Il faut avancer. Je suis seul sur ce ruban de goudron. Trop tôt pour voir des camions. La montée devient très très dure avec ces rafales de vent qui me prennent en écharpe. Les barres noires du ciel gagnent. Le soleil va bien nettoyer tout ça ! Pas de problème. La méthode Coué pour garder le moral. Je finis par passer le premier des deux cols. J'ai passé le col F à 4713 mètres. La descente est là mais le vent est tel de face que j'ai beaucoup de mal à avancer en appuyant sur les pédales à 5 km/h. Ca devient dément. Le ciel est maintenant gris-noir en totalité. Le soleil n'est plus qu'une boule comme la lune le soir. Tout évolue très rapidement. Je n'en peux plus. Je ne peux plus avancer. Je pose dix fois mon vélo, et vais essayer de m'abriter dans un creux de terre. Pas une cabane, pas une ruine à l'horizon. Pas un camion, pas une voiture. Je vois maintenant sur le bitume de drôles d'écharpes blanches qui finissent par envelopper toute la montagne autour de moi. Rien de tel dans les Pyrénées ou dans les Alpes. La neige arrive par le bas ! La visibilité devient nulle. Je décide de poser mon vélo au milieu de la chaussée de façon à ce qu'un véhicule passant le voit. Je mets mon poncho fluo orange et me blottis le plus possible dans un maigre creux de terre. Une heure, deux heures passent. Rien. Le grésil est de plus en plus cinglant. Une voiture passe et ... me fait signe avec le pouce levé ... et continue. Un pick up monte. Le chauffeur sera mon sauveur. Guillermo est un guide qui conduit des clients au salar de Tara. Je crois comprendre qu'il redescendra et me prendra très vite. En fait, avec la tempête qui fait rage, il ne pourront pas aller au salar de Tara. Ce sera ma chance. Une petite heure après, la voiture revient. Au même moment, un pick up de la police monte. Je suis sauvé. Le vélo est prestement monté dans le pickup de Guillerùmo. Ca y est, je sors du cauchemar. Je retrouve la descente faite il y a deux ans après le sud Lipez. Le Licancabur est là, énorme. Guillermo se pose au petit pueblo artisanal de San Pedro. Il est passionné d'archéologie. Il ne veut pas d'argent ... Le temps est totalement différent. Ici, le soleil, un peu de vent mais que du bonheur. Trouver une chambre est difficile car c'est la semaine de fêtes au Chili, et San Pedro est plein à craquer. Je retourne à l'hospedaje qui m'avait accueilli il y a deux ans. Tout est plein. Je finis par trouver une auberge pour touristes (alojamiento Casa de Huespedes). C'est 7000 pesos pour une chambre avec possibilité de se faire la cuisine. C'est bon pour quatre nuits. Je pose mes affaires, le vélo, et m'affale sur le lit. Un SMS pour la famille. Je file à la douane pour régulariser ma situation. Change d'argent. Restaurant avec gros plat de lasagnes accompagné de vraie purée et d'un verre de rouge. Retour par la très belle église. Une messe est en cours. J'y assiste après cette mémorable journée. Douce était la pomme dégustée avant de me coucher. Qui a dit que les miracles n'existaient pas ?

Mirador 4587 m - San Pedro de Atacama, 7h30 - 16h, 10 km à vélo, 74 km en véhicule (altitude maximale en vélo : 4713 m)

Mercredi 19 et jeudi 20 septembre 2012

Deux journées passées à récupérer tranquillement. San Pedro est tout à la fête nationale. Grosse évolution depuis deux ans : la bourgade s'étend de plus en plus ; le commerce touristique marche fort. J'ai vu la maison où il y a deux ans j'étais accueilli. Elle a triplé de capacité d'accueil. L'ambiance est toujours très baba-cool. Les gens sont calmes. Les chiens sont toujours aussi nombreux. J'ai entendu beaucoup de jeunes français et françaises (d'âge étudiant) qui se sont installés à San Pedro pour des motifs de qualité de vie et de fantastiques paysages. C'est vrai que c'est unique au monde. Il fait quasiment toujours beau avec un ciel bleu rutilant. San Pedro est à 2500 m et, bien sûr, ne subit quasiment pas les mauvais temps captés par la ligne des volcans là où j'ai biciclété depuis le Paso de Jama à plus de 4000 mètres d'altitude. L'aménagement central de San Pedro est assez bien organisé avec une propreté agréable. Ici, les employés travaillent à la main comme autrefois chez nous : pas d'engins à moteur pour nettoyer les rues, mais des personnes qui balaient avec énergie les rues, ramassent les poubelles. La commune a installé un wifi public sur la place principale de San Pedro. Très agréable pour ceux qui disposent de tablettes ou de petits ordinateurs. De nombreux bancs, de beaux arbres, des terrasses de café ... Revers de la médaille : beaucoup de jeunes et moins jeunes pas très nets, et des chiens nombreux. Car, San Pedro - je l'avais observé il y a deux ans - est la commune des chiens. Tout leur semble permis, et ils sont ... très nombreux mais tranquilous sauf ... la nuit où il doit y avoir pas mal de combats de territoire si l'on en croit les hurlements nocturnes qui, parfois, couvrent la musique. Un petit problème avec les cartes bancaires. Deux banques de retrait mais les distributeurs sont souvent vides et surtout la carte Visa premier ne permet pas de retirer de l'argent à la Banco de la Nacion. Il vaut mieux avoir pas mal de liquidités en poche. Le change est assez variable : j'ai changé entre 425 et 465 pesos pour 1 dollar US. Beaucoup de restaurants, de la nourriture en général bonne parfois de très bonne qualité. Il me semble que les prix sont moins chers qu'il y a deux ans, ou alors je suis plus riche !

Vendredi 21 septembre 2012

Volcan ! Oui ! Aujourd'hui ! J'avais ça dans la tête depuis bien longtemps, un peu comme j'ai fait en Afrique. Il y a au Chili un sacré Lascar (c'est le nom du volcan) qui est en activité permanente, qui se trouve à portée de voiture et de jambes de San Pedro de Atacama, et qui fume en plus tout le temps. Rien de mieux pour me faire redonner du tonus pour aborder la seconde partie de mon périple qui commence ... demain ! Je n'ai pu trouver que la date du 21 septembre pour un départ avec une agence spécialisée de San Pedro. Il faut dire que c'est une montée au cratère très facile puisqu'on n'a que 650 mètres de dénivellation à monter à pied. Le volcan est un stratovolcan donc est explosif, mais il est surveillé en permanence. Pour accéder à la ligne de départ, on est tenu de prendre un 4x4 - même un vélo ne passerait pas. Donc, pour me remonter le moral après l'épisode de la tempête à 4800 mètres qui me fait croire aux miracles, j'ai cherché et j'ai trouvé une excellente agence Cumbres 6000 qui m'a été recommandée par Claudio, un chilien qui a passé 20 ans dans la région de Clermont-Ferrand, et avec qui j'ai pu longuement discuter à San Pedro. Un guide, trois autres touristes payants, un excellent 4x4 qui n'est pas pour une fois Toyota mais Chevrolet, un accueil exceptionnel et la mise à disposition gratuite du client par exemple de chaussures ou d'un sac à dos (pour moi qui n'ai que mes sacoches de vélo), la nourriture, bref un tout compris pour 90 000 pesos (en gros 200 dollars) pour gravir un volcan actif de 5500 mètres. Vendu, j'y vais ... Ce matin à 6h, le beau 4x4 passe me prendre à l'alojamiento où je loge (alojamiento Casa de Huespedes, excellent repère pas cher et très propre où l'on peut se faire la cuisine). Le guide s'appelle Mariano. On charge ensuite la nourriture, un jeune couple et une étudiante en chimie, trois amis de Santiago venus en bus pour Le Lascar. La piste commence après le village de Toconao. On passe le village de Talabre et on gravit une très longue mais facile piste pour le 4x4 (ça secoue fort mais les amortisseurs sont excellents). On monte, monte, les quatre roues motrices assurent ! Camp de base : on petit déjeune, on prend le gros sandwich à la mayonnaise, salade, viande, et on commence la montée, raide comme toujours pour les volcans. Au bout de 15 minutes, l'altitude commence à produire ses effets : l'étudiante s'arrête tous les 20 mètres, mal de tête, puis tête qui tourne. Mariano le guide diagnostique les premiers symptômes du mal aigu des montagne, et lui demande de descendre à la voiture. Il l'accompagne et me demande d'assurer la montée au volcan pour les deux autres. La petite dame du couple devient assez vite d'une blancheur de visage qui fait pâlir. Son mari est en pleine forme. On s'arrête souvent, mais on finit par arriver au bord du cratère. Impressionnant comme souvent. De nombreuses fumerolles fusent de toutes les parois du cratère. Le vent nous est favorable heureusement, sinon ce serait insupportable compte tenu de l'acidité. Très beau, et, comme pour chaque volcan, ce volcan est différent de tous ceux que j'ai vus. Un cratère énorme de l'ordre d'un kilomètre de diamètre, des paliers en forme d'entonnoirs mais on ne peut voir le fond, des fumerolles nombreuses, alignées mais pas toujours, parfois éphémères. On n'est pas inquiet outre mesure. Le guide nous rejoint au bout de quelques minutes, me remercie, et nous finissons par une gentille descente en piquant tout droit vers la voiture tout en bas. Le retour nous ménage une très belle surprise. Le guide nous fait découvrir d'étonnantes structures rocheuses que les photos pourront rendre je l'espère. Retour à San Pedro pour 16h30, donc circuit assez rapide, pour prendre une bonne douche ... écrire un peu sur le site. Bonne journée pour le cycliste qui a vu que les effets de l'altitude ont été totalement gommés par les longues journées à plus de 4000 mètres de la première partie du parcours, et, pour la nième fois, on a encore demandé quel âge j'avais pour faire tout ça. Bref, après la retraite, peut-être voudrait-on me mettre le doigt sur autre chose ? En fait, ce sont des jaloux, non ?

Je reprends le vélo demain samedi pour le retour vers Salta par le passage frontalier au Paso Sico. Encore quelques bosses. Par sécurité, j'ai supprimé le décrochage par la laguna Miscanti pour me donner un jour de battement de plus car je dois avoir plus de 200 km de pistes non goudronnées. Pas d'inquiétude si je n'écris plus avant le retour à Salta car je vais retourner dans une zone sans possibilité de connection. J'essaierai tous les jours d'envoyer des SMS a la famille et Thomas fera une News sur la page d'accueil lorsqu'il recevra un SMS mais je ne garantis rien pour les SMS : tout dépendra du réseau.

(les textes des jours suivants ont été écrits à l'arrivée à Salta à partir des notes prises chaque jour sur mon carnet)

Samedi 22 septembre 2012

Ouverture à 8h de la douane. Il faut tamponner la sortie du Chili ici à San Pedro de Atacama, sinon ils refoulent à la frontière au Paso Sico, et il y a ... plus de 150 km à se refaire à l'envers ! Il y a déjà plus de 30 personnes en attente, des transporteurs routiers pour l'essentiel qui passent la frontière au Paso de Jama et non au Paso Sico. On comprendra pourquoi dans les jours qui suivent. Il fait froid, tout le monde est encagoulé. Je commence à discuter avec un des tout premiers de la file d'attente, un chauffeur plutôt gentil et qui, au bout d'un moment, comprend que je veux lui demander de me laisser passer. Le policier arrive vers 8h15. Il est pressé de salutations. Apparemment, il est ... connu. C'est un jeune. Le tampon ne pose pas de problème. Je lui dis bien que je passe le Paso Sico dans quatre jours. Il est plutôt étonné que je veuille faire cela en vélo. Je comprendrai bien pourquoi ... dans les jours qui viennent. La route de Toconao est toute droite. Je la connais pour l'avoir remontée il y a deux ans. Du goudron magnifique. Que ça dure ! Mais plus de trace des cadavres d'ânes très nombreux vus il y a deux ans. Pas âme qui vive sur cette route de 39 kilomètres. Certes, c'est tôt mais ... je comprendrai pourquoi plus tard, les gens optent pour le Paso de Jama. A 25 kilomètres de San Pedro, le désert est coupé par une très belle barrière végétale : une beau boisement longiligne. Une nouveauté : Toconao est annoncé par de très beaux panneaux laissant entendre un village à visiter absolument. En réalité, l'entrée au village se fait toujours par le passage devant un ensemble bâti de la police mais, après, c'est un amas de bidonvilles puis le franchissement un peu délicat d'un énorme ravin qui donne accès à ce qui semble être le nouveau Toconao avec ... un superbe stade aux tribunes couvertes. La route continue, toujours aussi déserte. On laisse la bifurcation vers Talabre (le village près duquel se trouve le volcan Lascar gravi la veille). J'ai l'impression que cette route du Paso Sico est beaucoup moins emprunté par les véhicules que celle du Paso de Jama. Je longe pendant de très longs kilomètres le salar d'Atacama. La route devient en travaux pour "volcanisme". On fait un énorme busage sur lequel passera la nouvelle route. En attendant, une grande déviation est faite, en terre bien sur. Je me dis que le vélo doit s'affranchir de cette déviation. Gagné mais de justesse. Le passage des énormes buses est de la dimension des deux roues. Toujours le désert total et au plan paysager et sur la route. Il ne faudrait pas tomber en panne ! Des exploitations se font jour sur le désert d'Atacama, de sel mais aussi de lithium (panneaux). La montée des 30 derniers kilomètres vers Socaire est rude sous le soleil. Un plan de développement de l'agriculture est en cours avec la captation de sources d'eau et la création de bassins de rétention d'eau d'où serpente un réseau de canaux empierrés alimentant des cultures en terrasse. A l'entrée de Socaire, un hospedaje la Casa de Huespedes, un peu comme à San Pedro de Atacama. D'un bel aspect extérieur, tranchant bien avec le reste des habitations du village, je tombe sur un couple de gérants fort aimables. Je demande deux oeufs au plat avec une bière. L'intérieur de la salle commune est vraiment très propre avec une petite fleur dans un verre d'eau sur chaque table. La chambre, l'accès à une salle de bain commune avec douche chaude, le dîner, le petit-déjeuner, les oeufs et la bière font 18200 pesos soit un peu plus de 30 euros. Mais ... il faut que je prévois la nourriture pour les jours à venir sous tente. Contrairement à toute attente, il n'y a quasiment rien de disponible à acheter. C'est la surprise et ... un peu l'angoisse. Une première alimentation est fermée. La propriétaire, malgré mes demandes, ne daigne même pas lever les yeux et refuse de me vendre quoi que ce soit. A la deuxième alimentation, je trouve trois pommes mâchées que nulle part on ne vendrait, deux boites de thon, deux bouteilles d'eau, une bouteille de Coca, un petit paquet de biscuits pour ... 8000 pesos tout ronds (environ 15 euros !). Point intéressant : l'ancienne chapelle du village toute tordue est superbe. Mais l'ordonnancement du village, très longiligne de part et d'autre de la route, révèle une probable grande difficulté des gens de ce village à s'accorder sur une vision commune du développement de Socaire qui pourrait être une base touristique essentielle de ce secteur de l'Atacama, aux grandes richesses comme on le verra dans les jours suivants.

San Pedro de Atacama - Socaire, 92 km, 8h15 - 16 h, + 1114 m - 217 m (altitude maximale en vélo : 3274 m)

Dimanche 23 septembre 2012

Je pars de Socaire un peu angoissé car Socaire est le dernier village avant le Paso Sico, la frontière avec l'Argentine, à deux nuits de tente. L'asphalte s'arrête à Socaire. Après, c'est de la bonne piste d'après ce que l'on m'a dit. Mais si c'était de la bonne piste, pourquoi cette absence de trafic d'autant que le passage le plus haut est 300 mètres plus bas que celui de l'itinéraire par le Paso de Jama ? C'est vrai que la piste est très bonne à la sortie de Socaire. C'est de la terre compactée avec du sel comme j'en ai trouvé de nombreuses fois lorsque je suis "descendu" vers Santiago du Chili il y a deux ans. Il fait frais ce matin après ce petit-déjeuner bien sympathique pris aux aurores avec une excellente confiture de cerises un peu trop cuites qui lui donne une saveur "tatin". La piste est roulante, montante. Toujours pas âme qui vive. Le paysage devient très coloré, un peu comme ce qu'on trouve en Bolivie. La piste salée laisse la place à la piste en terre/sable classique. Tiens ! une ligne à très haute tension avec des formes de pylônes assez originales (les pylônes sont montés sur un seul point d'appui mais élingués en carré). Trois cols sont franchis à 4040 mètres (col J), à 4089 mètres (col K), à 4137 mètres (col L). La piste a été très bonne pendant 25 kilomètres puis c'est de la tôle ondulée durant 40 kilomètres. Vue surprenante sur l'entrée du Salar Aguas Calientes depuis le dernier col avec comme premier plan ... la ligne THT. Sublime évidemment en faisant abstraction de cette structure artificielle. Les cables de la ligne sont marqués de boules rouges. Entre les boules, la lune en plein jour. La descente au Salar est ponctuée par quelques visions de vigognes, peu farouches. Le vent a commencé à pointer son nez il y a quelques heures mais il reste supportable car, cette fois-ci, plutôt favorable. Où poser la tente ? A l'abri du ... vent si possible. Mais, aucune ruine, aucun mur, aucun refuge, aucun rocher n'est suffisamment important pour faire office de coupe-vent. Je finis par positionner mon abri de toile derrière un ensemble de rochers en pleine vue du Salar Aguas Calientes. La tombée du jour sera belle ce soir ! Au menu, ... du lyophilisé, pas très appétissant car sans trop de goût. Et pourtant, il faut que je m'alimente un peu n'ayant rien mangé de la journée.

Socaire - Salar Aguas Calientes, 65 km, 8h - 15 h, + 1077 m - 413 m (altitude maximale en vélo : 4235 m)

Lundi 24 septembre 2012

Que ça caille ! Tout est gelé. J'avais pourtant pris soin de mettre la bouteille de Coca et la bouteille d'eau dans la tente. Des glacons ! Je me passerai du petit-déjeuner. Pas envie de mettre le réchaud en route. Le soleil arrive assez vite. La tente a pu être pliée. Ciao les flamants ! La piste est ... dure, cassante, sablonneuse, glissante ... 33 kilomètres ainsi jusqu'à El Laco, un ensemble de bâtiments pour mineurs. Je ne m'arrête pas car je sais que je ne céderai pas à la tentation de me poser là. Or, le chemin est encore long. Le vent est présent depuis quelques heures. Je plante le vélo plusieurs fois. Puis, le vent le fait tomber tout seul alors que je buvais un coup de Coca. Le moral n'est pas terrible. Piste horrible avec tôle ondulée, cailloux pointus, sable imprévisible. Un pick up me rejoint, s'arrête. Les deux occupants sont inquiets pour moi. Quelle tentation cette caisse à l'arrière qui est vide et qui serait un endroit idéal pour reposer le Mulet. Mais non, je réponds que ça va ... Les deux cols M et N sont franchis respectivement à 4077 mètres et à 4570 mètres. Très belles lagunas Tuyato et et Sico, celle où se trouve le poste de carabiniers chiliens. Car, malgré tout ... j'avance. La piste de descente sur le poste de police est caillouteuse à souhait. Un jeune policier me demande les papiers. Je lui dis en rigolant que c'est mon anniversaire. Pas un geste de compassion. Je pensais pouvoir trouver un abri pour la nuit dans un recoin du poste de police. Au diable, là-bas à 500 mètres entre deux conteneurs, ce sera, d'après ce que me dit le bipède chapeauté en uniforme, un excellent abri contre le vent. Heureusement, le soleil est encore là. La tente sera secouée toute la nuit comme on secoue un prunier. L'effet Venturi ... j'aurai dû m'en douter. Nouvel épisode de lyophilisé : non, ce n'est vraiment pas appétissant, et pourtant ... il faut s'alimenter un peu quand même !

Salar Aguas Calientes - Carabiniers chiliens, 52 km, 8h25 - 14h30, + 682 m - 354 m (altitude maximale en vélo : 4570 m)

Mardi 25 septembre 2012

Très froid encore ce matin. Coca et eau pourtant dans la tente font des icebergs ! La reprise vélo est dure sur une piste toujours aussi dure. Mais la frontière est bientôt là. Peut-être que côté argentin ce sera plus sympa ! Je franchis le col O à 4452 m. Le paysage est toujours exceptionnel : paysage de haute altitude sans un poil de vie apparente, mais un éclairage fantastique que seuls peuvent apprécier les lève-tôt. Curieusement, ledit Paso Sico (4079 m) n'est pas à proprement parler un col. La frontière se franchit sur un grand plat. Le poste douane/police argentin est 15 kilomètres plus loin à 3822 m. C'est un énorme ensemble bâti à l'intérieur luxueux. Douaniers et policiers semblent faire bon ménage. Pas une seule voiture ni camion aujourd'hui. Au total, depuis quatre jours sur cette "route internationale" un seul véhicule ! Dur, le travail des fonctionnaires ! Ils sont un peu plus sympas que les policiers chiliens d'hier. Ils me donnent deux litres d'eau et me disent de ... filer ! Il faisait pourtant bon dans ce beau bâtiment chauffé ! Deux directions possibles : soit rejoindre Olacapato par une nouvelle piste avec branchement sur la droite, soit rejoindre Catua par l'ancienne piste avec branchement à gauche. J'avais prévu de coucher à Catua, ce petit village minier où, normalement, je dois pouvoir trouver gite, couvert et alimentation. La piste est à peine meilleure. La tôle ondulée, les cailloux, le sable mou sont toujours là. Un nouveau petit col (col P) est franchi à 3977 mètres après 15 kilomètres depuis le poste de police, puis j'arrive assez rapidement au village minier. Village assez imposant, très étendu, une église à la peinture extérieure provocante, des habitants qui se cachent. Trouver une alimentation est ma première préoccupation. J'achète du coca, puis je demande deux oeufs. Deux petits vieux, des frères, me prennent en charge et me conduisent dans un labyrinthe qui aboutit sur un tronc d'arbre qui sert de chaise au pied d'une caisse renversée qui sert de table. J'ai trop faim. En guise d'oeufs, on m'apporte une plâtrée de riz avec quelques millimètres de viande. Je demande une bière. Un litre m'est apporté avec trois verres. Je comprends vite que je dois partager le super brevage. Un verre fini d'un seul trait ... pas par moi mais par mes convives. Je remplis à nouveau - au diable l'avarice - et il me reste a peine de quoi boire la moitié d'un verre. Le tout pour 45 pesos. Une chambre ? Bien sûr, avec douche chaude, me promet-on. Les deux frères me conduisent à ce qui est considéré comme un hospedaje. Un dortoir, un lit avec des draps propres, la douche dans un réduit crasseux, avec les toilettes et une poubelle pleine à ras bord. Eau chaude, si, si, dans une heure ! Bien sûr, j'attendrai l'eau chaude qui n'arrivera jamais. Pour la chambre sans petit déjeuner, c'est 25 pesos. Pour la douche, on me demande 15 pesos. Je dis au monsieur que je suis français pas américain, que le prix de la "chambre" inclut toujours la douche. Il n'insiste pas. Je suis trop fatigué, je me couche quelques quarts d'heure. Un des deux frères me propose le repas du soir, du poulet pomme de terre pour 15 pesos. Bien sûr, j'accepte. A 20 heures. De acuerdo ! La nuit arrive, le village devient un peu fantomatique. 20h15, toujours pas de poulet. Je retrouve le labyrinthe qui me conduit chez les deux frères. Ils discutent autour d'une bouteille de ... bière. Me voyant, le plus ancien bondit vite et comprend ce que j'attends. Il se lève et ... titube, sort et va chercher le ... poulet. Cinq minutes passent, dehors, nuit noire. Je file à mon dortoir pour attendre le précieux aliment. Un quart d'heure passe. Toujours rien. Je repars faire le labyrinthe et retrouve le frère aîné ... assis autour dune table discutant autour d'une nouvelle bouteille de bière. En me voyant, le titubant se redresse et ... file dehors dans la nuit noire pour chercher le ... poulet. Même scénario : je file à mon dortoir. 15 minutes plus tard, toujours pas de poulet. Je reviens et hausse le ton : ils discutent toujours autour de la bière blanche. Excédé, sentant que je ne mangerai pas ce soir, je sors en les maudissant. Il me reste à trouver une solution. Je vois une lumière. Je tape au carreau et demande du ... poulet ! La brave dame a pitié et finit par me proposer, dans un quart d'heure, du steak de boeuf avec des frites. Bien sûr : de acuerdo ! Et là, ce fut la bonne. Un quart d'heure après, elle me portait dans mon dortoir un excellent et copieux steak frites. 15 pesos. Muchas gracias ! Il avait fallu que dans ce village perdu, je tombe sur les poivrots du coin ...

Carabiniers chiliens - Catua 62 km, 8h15 - 16h, + 340 m - 715 m (altitude maximale en vélo : 4452 m)

Mercredi 26 septembre 2012

Réveil à 7h30. bonne nuit sans douche chaude. Petit déjeuner chez la brave dame d'hier. Tout est propre chez elle. Une vraie table avec une vraie chaise. Café-lait avec pain et pâté. Le mari m'indique la piste pour Olacapato : pas de problème, ça monte un peu au début puis ça descend toujours. A peine 40 kilomètres. Confiant, je file, le soleil levant en plein dans les mirettes. En fait, ce sera la plus mauvaise piste que j'aurai franchie ! Et pourquoi croyez-vous donc cher français cycliste que l'on fit la nouvelle piste pour rejoindre Olacapato depuis la maison des policiers/douaniers ? En bon basque, il a fallu que je choisisse le mauvais côté. Infernal cet espèce de magma sableux pendant les 20 premiers kilomètres. Et ça montait en plus. Je poussais le vélo très souvent par la force des choses car le sable était mou. Une seule voiture 4x4 vint de face. Le chauffeur me dit que la piste est ... de l'autre côté parce que celle-la est trop difficile. Il me donne un verre de jus d'orange. Quelques lamas observent cet espèce de bipède qui marche avec des roues. Un vrai col oublié est franchi à 4310 mètres. Puis, descente ... ouf ! le salar de Cauchari est en vue. Je le traverse. Que c'est agréable une piste salée. Mais ... le cauchemar continue après. Je finis par rejoindre la nouvelle piste. Là, ... des camions, des voitures, des motos, mais en petit nombre, semblent sortir de nulle part et rejoignent Olacapato dans des nuages de poussière. Tiens, des rails ! C'est la voie ferrée du Train des nuages qui, aujourd'hui, n'est plus utilisée qu'une fois par semaine de Salta jusqu'à San Antonio de los Cobres - où je serai demain - par les touristes. Je pousse très souvent le vélo et finis par voir poindre les maisons d'Olacapato. Village de mineurs encore avec de l'or, du borax, du cuivre, du lithium. Une grande et belle école accueille 70 élèves. Son directeur me propose d'envoyer un message par internet. Bonheur de pouvoir dire où je suis par liaison satellite - le téléphone ne passe toujours pas. Un hospedaje m'accueille avec une vraie douche. Que buena ! Bonne nourriture ... j'en avais bien besoin. Je décide de chercher un véhicule pour me monter au col prochain à 4550 mètres durant les 30 kilomètres de piste de sable demain. La journée a été trop dure aujourd'hui.

Catua - Olacapato, 49 km, 8h15 - 17h, + 352 m - 394 m (altitude maximale en vélo : 4310 m)

Jeudi 27 septembre 2012

Le petit-déjeuner, c'est juste du pain sec et un peu de café au lait. La voiture pour les 30 kilomètres de montée au col, c'est 100 pesos. Je n'ai pas le choix. Un seul véhicule possible, et ... quel véhicule ! une "camionnette" comme l'appelle le directeur du collège. En fait, un 4x4 hors d'âge où tout est métallique, même la planche de bord. Un énorme moteur à essence qui fait ... solide. Le moteur ronronne comme un chat enrhumé. Au moins un bon huit cylindres ! L'heure promise était 9h30. J'ai attendu jusqu'à plus de 11h. La montée au col s'est faite sur cette foutue piste sableuse. Bien m'en a pris de prendre un véhicule. Deux cyclistes descendant poussaient leur vélo les pattes au sol ! Arrivés au col, le chauffeur me propose de me conduire directement à San Antonio de los Cobres. J'hésite fort. Mais ... non. Point trop n'en faut. La descente semble faisable à vélo. Adios ! Beau soleil, beau paysage. La descente se fait sur une piste de plus en plus dégradée mais au moins ça passe sans mettre pied à terre. De nombreux engins de travaux publics essaient d'aplanir un peu les passages. Descente de 28 kilomètres. Aucune habitation mais de très belles ruines tout en pierres avec des astuces de construction assez belles. A n'en pas douter, il y a eu là un artisan talentueux. L'arrivée à San Antonio de los Cobres se fait en passant sous un énorme viaduc ferroviaire du Train des nuages. Sur les conseils judicieux de précédents voyageurs, je file à l'hospedaje Sumaq Samay. Excellent accueil de Nabor, l'homme au prénom mondialement unique m'a-t-il dit. Impeccable de propreté ! Quel changement ! Digne d'un bon hôtel. Certes, la salle de bain est commune, mais il y a tout pour être "tranquilo" comme dit Nabor : possibilité de se faire la cuisine, internet gratuit, petit-déjeuner. 75 pesos. On y resterait la semaine ! A recommander fortement. C'est le meilleur rapport qualité/prix de tout mon périple. Demain, normalement, je vais retrouver l'asphalte. Good, good !

Olacapato - San Antonio de los Cobres, 30 km en voiture, 45 km en vélo, 11h - 16h, + 600 m (voiture) - 800 m (altitude maximale en vélo : 4550 m)

Vendredi 28 septembre 2012

Impeccable le Nabor ! Soigné comme un milord ! A 7h30 pétante, le petit-déjeuner est servi dans une pièce chauffée avec une douce musique. Tranquilo ! Café au lait, dulce de leche, beurre, pain. Il manque juste le jus de fruit. Piste encore pendant 28 kilomètres. Ca monte dur mais l'espoir de trouver bientôt l'asphalte me donne des jambes. Quelques poussées vélo. On suit la voie ferrée souvent. Le col R n'est pas à 4096 m mais à 4200 m. Et ... la piste se termine brutalement. Goudron, que tu es bienvenu ! Abra blanca, un col que je n'avais pas prévu à 4100 m. Un vent à décorner les imbéciles ! Une brave dame tout encapuchonnée propose des bonnets à vendre. Qui voulez-vous qui s'arrête là ! Mon vélo tombe tout seul sous les coups de boutoirs d'Eole. Vite, dégageons ! La descente est splendide. Cette vallée du Rio Toro est magnifique par les formes de la montagne et les couleurs. Arrivée à Santa Rosa de Tastil. Beaucoup d'étals de bibelots artisanaux. J'ai faim. Dans un réduit tout noir, un jeune me sert des spaghettis avec une sauce, un verre de vin rouge, pour 26 pesos. Que c'était bon. Il manquait une peu de rappé de parmesan ou, à la rigueur, de gruyère ... Pas de possibilité de chambre. Je file plus bas. Alfarcito est une sorte de station à la fois pour touristes mais aussi pour un collège catholique qui accueille autour de 100 élèves qui viennent des alentours. Belles constructions modernes qui font la part belle au solaire. J'y ai vu même des murs passifs qui emmagasinent l'énergie pour la restituer à l'intérieur. Très belle petite chapelle. C'est un lieu-dit très prisé des autocaristes. Quelques lamas cabotins. Sympa le lieu. Je trouve une chambre chez les maîtres des lieux, une famille qui a fait don des terrains pour construire le collège religieux. Tout est un peu sommaire mais très authentique. La famille m'accueille pour le repas du soir, très typico, dans une pièce qui sert à tout. Chauffage par une cuisinière qui brûle du bois de cactus. L'Ancien est là, 82 ans, très admiré de ses enfants. Il a du sang de condor, m'ont-ils dit.

San Antonio de los Cobres - Alfarcito, 75 km, 8h05 - 15h, + 472 m - 1387 m (altitude maximale en vélo : 4200 m)

Samedi 29 septembre 2012

Petit-déjeuner prévu à 7h30. Tout le monde dort ! La Señora finit par sortir son bonnet, tape aux différentes portes pour réveiller son monde. Un quart d'heure après, l'Ancien pointe le nez. C'est finalement lui qui me préparera le petit-déjeuner. Pas grand chose : café avec du pain sec. Je pars en descente tranquillement vers Campo Quijano, la porte de sortie de mon tour Salta/Salta. De la vraie route ! Tout est tranquille, la vallée est bardée de boisements de cactus. Au bout de 30 kilomètres, horreur ! de la ... piste ! Oui, un dernier morceau de 25 kilomètres. Quel morceau ! La piste serpente dans une partie étroite de la vallée du Rio Toro. Le paysage est très beau avec de temps à autre des éclairages de couleurs magiques sur les flancs érodés de la montagne. L'éclairage en biais souligne des formes géométriques assez uniques. Je croise et recroise la voie ferrée. Aujourd'hui samedi, le train devrait circuler mais il y a eu un problème de machine, alors ! C'est la tornade blanche quand les bus, les camions remontent la vallée. Peu consentent à ralentir leur allure à mon passage. Toujours la piste. Un très beau viaduc ferroviaire barre la vallée. Un morceau de goudron, c'est la sortie de la piste ! ... Non, pas encore. 10 kilomètres avant l'arrivée à Campo Quijano, brutalement le goudron bienfaisant est là ! Finie la galère. La petite ville est un un peu bizarre pour l'étranger. Pas d'information sur les possibilités de logement sinon une indication policière pour un camping tout proche, et une totale ignorance de la tenancière du camping qui ne me propose qu'une place pour la carpa (tente). Je trouve une chambre, mais dans une pièce où tout est noir, pas très propre pour 90 pesos. Pas question. Je finis par trouver une très belle chambre avec un grand lit et tout le confort pour 100 pesos. C'est vendu. Ouf ! Curieusement, alors qu'on n'est qu'à une quarantaine de kilomètres de Salta, les deux cybercafés ne permettent pas l'accès a la messagerie : problème de fin de réseau, m'a-t-on dit. Une grosse et ancienne et authentique machine à vapeur du Train des nuages est exposée en centre-ville.

Alfarcito - Campo Quijano, 76 km, 8h - 12h, + 86 m - 1319 m (altitude maximale en vélo : 3000 m)

Dimanche 30 septembre 2012

C'est le bout ! Après une très bonne nuit - l'altitude doit y faire - départ au soleil avec une banane. Les vêtements chauds restent de mise. La route est certes goudronnée mais devient un peu dangereuse car étroite avec une circulation qui n'est plus nulle. Mon esprit divague un peu pensant aux bonnes choses que je vais pouvoir maintenant avaler. Hier soir déjà, ça a bien commencé avec des pâtes, de la sauce, du gruyère rappé, et un bon verre de vin rouge. Ne relâchons pas l'attention, mon cher Mulet. Hier déjà, il m'a donné des signes de lassitude avec des craquements de chaîne inquiétants. Pourtant, il a bénéficié d'une chaîne toute neuve, de pignons et de plateaux rutilants ! Mais ... peut-être les quelques 280 kilomètres de pistes poussiéreuses ont-ils fatigué ses crocs ? On est à 1500 m d'altitude. La respiration est redevenue normale. C'est la campagne, verte, avec des élevages de bovins, de chevaux. Pas trop de cultures. Les abords de Salta pointent du nez. Une grande station-service. C'est l'heure du nettoyage du Mulet. Impossible de le présenter tout blanchi de poussière. La Casa de Borgoña m'interdirait l'entrée. Un seau, une serpillère, de l'eau chaude avec un peu de produit. Ouaouh ! Du coup, vélo et sacoches sont à la même enseigne : à l'eau ! 10 kilos de moins ou presque. Tout léger, je fais trois fois le tour de la ville avant d'arriver rue d'Espagne. Il est 11h. Je me pose devant la belle porte ancienne en bois de la Casa de Borgoña. Je sonne. Aude et Sebastien viennent m'accueillir, contents de me retrouver ... vivants, m'ont-ils dit. Sympas, non ?

Campo Quijano - Salta, 37 km, 8h - 12h, - 254 m (altitude maximale en vélo : 1664 m)

30/09/12: La boucle est bouclée! Il est de retour à Salta

Vendredi 5 octobre 2012 : De retour à Eysus avec vélo et sacoches grâce à Ross et à Cécile, son épouse, qui sont venus me cueillir hier à l'aéroport de Barcelone, et qui m'ont fait découvrir la sierra de Monsant à environ 80 km au sud de Barcelone, un havre de paix, de confort et de bonne chère (excellent hôtel-restaurant).

Et si je faisais un premier bilan ...

De tous mes voyages à vélo, c'est le plus engagé qu'il m'ait été donné de faire. Non pas physiquement (il suffit de trouver le bon réglage de vitesse pour faire monter le bonhomme et les quelques 50 kg de vélo/bagages), mais mentalement du fait de l'ensemble des éléments de risque qui étaient réunis : l'altitude avec 12 journées de pédalage à plus de 4000 mètres (5 consécutives dans la première moitié du parcours, 6 consécutives dans la deuxième moitié) avec 16 cols franchis dont 15 à plus de 4000 m avec un maximum à 4830 m, l'absence de possibilité de ravitaillement imposant par précaution un minimum de trois à quatre jours de réserve d'aliments et surtout de liquide (12 litres mais, à l'expérience, c'est deux fois trop), l'inconnue de la météorologie locale (s'engager à plus de 4000 m pour 3 jours de vélo sans aucun refuge, aucun abri autre que la tente) qui, comme je l'ai vécu, aurait pu me jouer un sale tour avec la tempête subie, la qualité des routes (très bonne pour la première partie par le paso de Jama, souvent très difficile dans la deuxième partie par le paso Sico avec 281 km de pistes réellement faites à vélo + 30 km de pistes faites avec un 4x4). Ceci sans compter qu'il faut veiller en permanence à ne commettre aucune faute compte tenu qu'on est seul (vélo en parfait état et mené avec douceur, éviter les chocs et les chutes, anticiper les évènements (notamment avec les véhicules rencontrés), rester très modeste face aux envies (éviter d'aller au-delà des traces car certaines portions de terrain sont minées parait-il). Bref, toujours rester lucide et anticiper (froid, manque d'oxygène, surprises de toute nature). Au total, un sacré morceau (ceux qui ont fait la boucle complète à vélo Salta/Salta par Paso Jama et par Paso Sico ne doivent pas être légion). Un excellent souvenir : le volcan Lascar.

Une curiosité : un impact de météorite ?

Voilà ce que j'ai pu observer après avoir gravi le volcan Lascar : une forme circulaire quasi parfaite que l'on repère bien sur Google Earth. Je ne résiste pas à mettre ici photos et coordonnées.

J'ai interrogé des collègues sur l'origine de cette forme circulaire :

"J'ai localisé le cratère. Il est 60 km au nord de Monteraqui. Il a une "bonne tête", mais il y a beaucoup de volcans dans le coin ... Il faudrait l'échantillonner pour savoir ce qu'il en est. Si c'est un nouveau cratère, c'est excitant ! Causé par le même bolide que Monteraqui ?" (Professeur Matthieu Gounelle, Laboratoire de Minéralogie et Cosmochimie du Muséum National d'Histoire Naturelle)

"Impressionnant !! Dommage que tu n'aies pas pensé à ramener un échantillon de roches, car, en géol, il est finalement assez simple de reconnaitre un impact météoritique car on y retrouve des minéraux particuliers marqués par la violence du choc (mais en vélo !!!). En tous cas, son état de conservation est magnifique ; il est peut-être très jeune quoique le climat de l'Atacama est parfait pour conserver ce genre de formes." (Professeur émérite Jean-Jacques Lagasquie, géographe, Université de Pau et des Pays de l'Adour)

"Concernant le supposé point d’impact, il y a au voisinage en liaison évidente avec lui, un champ de roches noires (laves ou blocs épars), dont la disposition quelconque n’évoque pas un épandage issu d’une collision (que l’on supposerait plus ou moins rayonnante). Aussi me suis-je posé la question de savoir si la forme parfaite observée n’était pas le résultat d’une «éruption phréatique», ayant produit quelques coulées.. Par analogie avec un autre édifice subcirculaire que je connais. Ceci, pour ce que je crois savoir, supposerait un processus plus ou moins explosif à proximité de la surface, localisé, dans le contexte d’un épisode éruptif plus large. Par contre, on voit bien à la périphérie immédiate de la dépression un rempart (noir) formant liseré continu, tel qu’en construirait un impact. Un astroblème est habituellement confirmé par la présence dans les débris du minéral coesite, qui est (comme le quartz) une forme de silice mais de haute pression. La coesite peut être détectée sur échantillons dans un laboratoire de minéralogie équipé d’une chambre d’analyse aux rayons X." (Professeur émérite Michel Clin, géologue, Université de Bordeaux)

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Pérou 2010 - 2 (suite)

Samedi 1er mai 2010 : Toute la nuit, la tempête a sévi, et la pluie n'a pas cessé. J'ai opté pour du camion-stop pour sortir de la tempête. Le matin à 5h mes affaires étaient prêtes, le vélo harnaché des sacoches. Quelques camions se sont arrêtés pour un petit café. Et finalement, je n'ai pas eu de mal à me faire conduire jusqu'à 20 km en aval de Abancay soit durant 250 km. Durant ce trajet dans un 48 t, le vélo était à l'air libre, les sacoches aussi. Tout a continué à prendre la pluie, la grêle, la neige (la route était tout le temps à plus de 4000 m). On ne voyait presque rien du paysage. Je n'ai regretté qu'une superbe et longue descente que le camion a descendu à 20 km/h maximum. Vers 15h30, j'étais de nouveau sur le vélo. J'étais dégagé de cette souricière. J'ai pu trouver un hôtel correct pour me remettre un peu de ces trois jours. Finalement, il y a un petit défaut d'organisation quand on veut être autonome : il faut du change, mais lorsque le change est lui-même mouillé et que rien ne peut sécher, on est un peu pris au piège de devoir se faire aider ou acheminer si l'on veut garder un peu de force et ne pas être malade puisque ... ca continue ! Mais le Pérou a sacrément besoin d'avoir de bonnes et justes cartes !

Camion 250 km et vélo 25 km Refuge 4100 m - Abancay

Dimanche 2 mai 2010 : Abancay est perché à 3300 m. Hier, après le camion-stop, j'ai grimpé les 20 derniers km pour l'atteindre. Hôtel correct, reposant, surtout après la très spéciale nuit précédente. Je suis parti assez tôt car Abancay est tout en pente directe, avec le petit pignon et le petit plateau ... et cela a duré jusqu'à 13h. Pénible d'avancer encore et toujours à 5-6 km/h. J'ai croisé un cycliste du coin qui m'a accompagné sur quelques km. La pluie de la nuit avait dégagé le ciel, et laissé voir un très beau "névé permanent" comme ils disent ici. Paysage ressemblant un peu à ce que l'on peut voir à La Réunion avec les villages en balcon et la montagne qui se referme derrière, et qu'il faut franchir. Pente donc raide mais route toujours bien tracée. La fatigue commençait à se faire sentir, donc boire, et ... manger un peu parce que l'on n'a pas faim. Passée la crête vers 3800 m, je plonge (enfin !) sur une autre vallée qui aboutit au village de Curahuasi où je loge ce soir dans un hospedaje. Magnifique descente plein pot avec des couleurs de paysage assez étonnantes du fait des cultures pratiquées. On change complètement de climat : très chaud et sec. Je me suis arrêté à 15h à ce village pour être à peu près sûr de me reposer car ... les inconnues sont de taille : au lieu des 90 km prévus, j'en ai encore 140 avec passage de la route à 4500 m. Le village est à 2650 m ... Donc, demain encore, un gros truc à faire. Cusco la désirée ne sera au mieux que pour après-demain.

Abancay - Curahuasi 72 km, +1630 m, - 1245 m, 6h30 - 15h30

Lundi 3 mai 2010 : Atteindre Cusco était l'étape qui me faisait un peu peur d'abord vu l'incertitude du kilométrage - et surtout des altitudes à franchir - ensuite parce que la veille au soir (2 mai), le cycliste était ... assez malade, probablement d'avoir bu une excellente boisson au citron mais aussi probablement faite avec de l'eau pas facile à supporter pour un estomac d'européen : mais c'était tellement bon ! Le soir, je m'étais promis de bien manger avec une superbe truite ... j'ai presque tout laissé. Le matin du 3 mai, je suis un peu patraque. On frappe à ma porte de chambre de l'hospedaje avec "Andres" : surprise ! C'était un géomètre que j'avais rencontré la veille au soir. Il me proposait de m'embarquer avec le vélo sur 50 km pour me faire gagner du temps. C'était la providence qui me l'envoyait ! Après hésitation, mais vu mon état physique pas encore rétabli, j'accepte. Cela me fit gagner un peu de temps mais pas d'altitude car on n'a fait que descendre. Il me déposa ... au pied de la montée ! Elle fut rude comme vous pouvez l'imaginer, très rude, très très rude ... à 4-5 km/h soit à peu près la vitesse de marche. Mais ... tout a une fin. Je passe le point le plus haut, et je bascule dans une nouvelle vallée, plus chaude plus protégée, avec une superbe descente. Que c'est bon quand on en a bavé pendant des heures à 5 km/h. Et là, miracle, une banane, de la boisson ... bonne, en bouteille cette fois-ci (coca éternel), de superbes paysages encore, et le bonhomme a repris des couleurs, de la forme. Je voulais coucher avant Cusco mais finalement j'ai encore pédalé, monté des pentes et ... j'ai téléphoné à Arnaud, le français qui m'avait été recommandé à Lima : il pouvait me recevoir le soir même. J'appuie donc un peu plus sur les pédales et arrive à la pénombre à Lima, Plaza des Armas. Là, je suis accosté par un jeune couple français qui avait fait le tour de l'Amérique du Sud en tandem. Puis accueil chez Arnaud ... un régal.

Ca y est, je suis sorti de cet itinéraire terrible, de Nazca à Cusco. Comme Dominique me l'a recommandé, je vais rester trois nuits à Cusco pour me refaire un peu. Mais ça va déjà beaucoup mieux. Peut-être faut-il que je repense mon itinéraire en transformant le marathon continu en un voyage un peu plus intelligent sans être après la course au temps. On va réfléchir ... et visiter le vieux Cusco ainsi que, si possible, Machu Picchu.

Curahuasi - Cusco 50 km camion et 84 km vélo, +1860 m, - 1165 m, 8h - 17h

Mardi 4 mai 2010 : Passer une journée autour de la Place des Armas à Cusco à flâner, visiter la très belle cathédrale, se gaver au restaurant ... ça fait du bien. En revanche, tout plein de monde avec beaucoup, beaucoup de mendicité. On vous accoste en permanence. Ce n'est pas très original mais c'est vraiment gavant au bout d'un moment. De la surveillance policière partout, beaucoup de marchands du temple, mais ... c'est tout de même unique et à voir. Toutes les visites sont payantes et c'est même cher pour le touriste (la visite d'un site archéologique au-dessus de la ville n'en coûte pas moins de 14 repas quotidiens habituels (5 soles). Mais l'altitude se fait toujours sentir lorsque vous voulez faire un mouvement un peu rapide ou brusque (on est à 3350m). Ce soir cool. Pour demain, normalement, la virée touristique aux racines de la chienne de Laure, Pierre, Baptiste, Amaïa, ... qui s'appelle Pichu !

Mercredi 5 Mai 2010 : Machu Picchu ! Qui n'a pas rêvé d'aller voir cette énième merveille de la terre ! Dur d'y arriver mais quand on y est, on a beau avoir l'expérience de sites "uniques" "patrimoniaux", on est quand même sous la magie des lieux. C'est sûr qu'il y a quelque chose de ressenti, d'ineffable, de difficile à verbaliser, mais bien une certaine force liée à la manière dont les lieux ont été compris, aménagés, organisés. Ce qui pourrait frapper d'abord un spécialiste en aménagement de l'espace est le regard qu'a dû porter le concepteur de l'aménagement de ces lieux avec la prise en compte de toutes les dimensions : éléments vitaux comme l'amenée d'eau comme la production vivrière, éléments d'ingénierie pour utiliser les matériaux existants sur place, éléments d'organisation de l'espace en dissociant le cultivé et l'habitat, éléments cosmogoniques pour intégrer l'aménagement réalisé aux cycles du climat et aux forces du cosmos. Tout cela paraît assez exceptionnel compte tenu des possibilités techniques de l'époque, mais ... n'en fait-on pas trop ? N'interprète-t-on pas par excès un peu comme pour les auteurs célèbres, et puis, et peut-être surtout, que ressort-il de la vie sociale, individuelle de ce système (car il s'est agi probablement d'un système intégrant toutes les dimensions) ? L'homme de l'époque était-il heureux ? Ne faut-il pas relativiser ce côté réellement exceptionnel de la dimension ingénierie au regard finalement d'un résultat qui est une ... disparition que l'on honore aujourd'hui ?

Jeudi 6 mai 2010 : Cusco était radieuse à 6 heures ce matin. Le cycliste était en forme, prêt à avaler les paysages et les km. Evidemment, je me suis fourvoyé dans Cusco malgré les très claires explications d'Arnaud Lagadec qui m'a logé. Total, encore des km en plus mais bôf ! La vallée que l'on suit pour joindre la belle cite de Sicuani puis ensuite Puno aux portes du lac Titicaca, est parsemée de lagunas très prisées des touristes. La route les dévoile au fur et à mesure. Le paysage est très habité, très varié. Ca monte un peu mais pas trop. Enfin je peux dépasser les 20 km/h. Vers 15h, alors que je venais de faire quelque 100 km, j'envisage de camper. En bout de la grand-route goudronnée, une grande masse ombrée de très beaux arbres. En fait, c'est un S que fait la route qui traverse là une forêt. J'aperçois une ombre qui bouge sur le bas-côté, puis une deuxième, et enfin une troisième sur le bas-côté opposé. Curieux ! Je continue d'avancer, les ombres se dressent : trois hommes. Très bizarre. J'ai le pressentiment qu'il va se passer quelque chose de pas nécessairement bon pour moi. De fait, un des hommes lève le bras : un accident ? Le deuxième homme de l'autre côté de la route se lève. Tous les deux avancent sur la chaussée pour, avec insistance, me demander par geste de m'arrêter. Le troisième homme reste de l'autre côté de la chaussée. Je comprends alors très bien le risque compte tenu de ce que l'on m'a déjà raconté. Il s'agit bien de bandidos. J'avance normalement en roulant vers celui qui fait signe d'arrêter. Arrivé au plus près de lui, je fais un gros écart à gauche et accélère très fort. L'homme arrive malgré tout à me saisir par le bras droit. Ayant un peu imaginé le scénario, je tiens évidemment très fort mon guidon. Il ne me fait pas tomber et lui-même fait ... un demi-tour qui l'a fait lâcher prise. J'accélère en gueulant tant que je peux, mais ... personne hormis ses compères ! Je m'attends alors à être facilement rejoint (le maximum de vitesse avec un vélo de 50-60 kg n'est pas bien élevé). Non, ils ont dû juger qu'un petit cycliste n'était peut-être pas une bonne opération pour eux. J'appuie tant que je peux sur mes pédales pendant des km sur cette unique route qui n'est à cet endroit pas très fréquentée, ce qui en fait aussi son charme. Je regardais en permanence dans le rétroviseur, et m'arrêtais un peu lorsque je voyais quelqu'un sur le bord de la route ou dans les champs. J'ai fini par arriver dans plusieurs pueblos avant Sicuani, la ville ou je ne pensais pas arriver ce soir compte tenu du kilométrage depuis Cusco. A l'entrée de Sicuani, le poste de police. Je signale le fait. Les policiers qui ne paraissaient pas surpris, sont partis de suite en voiture vers le lieu indiqué. Moi, je plonge dans un petit hôtel près de la place d'Armes, ferme la porte à clef et ... respire fort, fait l'état de tout ce qui aurait pu arriver avec les conséquences associées : pertes d'argent, de matériel, de passeport, sévices divers ... J'ai écrit un mot à Dominique, à Laure et à Thomas de suite. Puis ... j'ai savouré une bière en expliquant tout au tenancier puis à la patronne du snack où j'ai ensuite mangé un bout.

Cet épisode me fout un coup ! Comment envisager de camper voire même de traverser des zones isolées dans de telles conditions ! Dominique, Laure et Thomas m'aideront à prendre la bonne option. Le risque pour moi est d'autant plus grand que je suis évidemment très facilement repérable sur la route (combien de salutations sympathiques de camionneurs et de conducteurs de voitures qui font régulièrement le trajet Lima-Cusco-Puno-Titicaca, et qui m'ont plusieurs fois reconnu). Je suis le seul cycliste à rouler dans ces conditions. J'ai besoin d'y voir plus clair et me donne deux jours pour essayer de prendre l'option la plus réaliste. Demain, je vais essayer de joindre Puno en bus. L'avantage est d'éviter Juliaca - ville réputée pour ses ... bandidos -, et de me trouver tout de même à 250 km de "mes bandidos". Décidément, le Pérou n'est pas pour les touristes en ce moment, aussi sympathique qu'on le penserait. Déjà, hier soir ... un tremblement de terre s'est produit (risque 6) avec l'épicentre à Tacna, la dernière ville avant le Chili ...

Cusco - Sicuani 149 km, +1100 m, - 865 m, 7h - 17h

Vendredi 7 mai 2010 : Les péruviens sont étonnants pour des français. Dans le bus qui me conduit de Sicuani à Puno, j'ai trouvé drôle de voir une cloison avec une porte entre le chauffeur et les passagers. J'ai compris un peu après le départ vers 11h : le Pérou a cette originalité d'accepter dans les bus des commerciaux qui font des présentations - fortement sonorisées comme il se doit - pour des produits. Et cela dure ... plus d'une heure pour chaque présentation avec, bien sûr, un bonhomme qui débite à 100 à l'heure son topo. Aujourd'hui, il y en a eu deux sur la nourriture avec, au bout du compte la vente de compléments alimentaires. Bien sûr, cela commence toujours par le Gouvernement qui a déclaré que la question alimentaire était un "affaire nationale de santé publique". Les péruviens sont très crédules, semble-t-il. On leur montrait des dessins justifiant que LE complément en question était indispensable pour le foetus, pour l'enfant, pour l'époux, pour l'épouse, pour ... Et au total, après avoir vanté les bienfaits de l'huile végétale et des omega 3, les commerciaux ont fini par vendre - en promotion bien sûr - les paquets, puis un livre, puis un CD de musique. Cela s'est répété deux fois ... avec les mêmes passagers pour des produits différents bien sûr....

Le parcours de Sicuani à Puno est assez joli avec montée progressive sur l'altiplano qui est assez bien occupé par le bétail, par les cultures dont le blé qui est coupé à la faucille et battu au fléau manuellement. En prenant ainsi le bus, j'ai éloigné un peu le spectre de mes bandidos d'hier. Puno est une très grande ville, très touristique, apparemment sans problème. Les gens sont d'un abord facile et renseignent très aimablement. J'ai pris un hospedaje pour deux nuits. L'altitude sera désormais toujours au minimum de 3800-3900 m. Puno est située contre le lac Titicaca avec les célèbres îles qui sont proches.

Sicuani - Puno, bus 250 km

Samedi 8 mai 2010 : Toutou !... j'ai fait le vrai touriste ce matin. J'ai pris le "bateau-mouche" pour les îles Uros sur le lac Titicaca situées à environ 30 à 40 minutes de bateau. Ces îles sont en réalité des créations humaines. On les a fabriquées à partir de pieds de végétaux (la totora) recueillis dans le lac avec une très grosse motte de l'ordre de 50 cm de côté sur 70 cm de profondeur. Ces mottes sont ensuite reliées et serrées avec des cordes. L'ensemble est fixé avec des pieux dans le fond du lac (peu profond à cet endroit), sinon tout dériverait. Puis, par dessus, on dépose une couche un peu épaisse de roseaux puis une autre couche, etc ..., le tout constituant un quadrillage assez épais. L'ensemble flotte. Lorsqu'on marche dessus, évidemment le pied est un peu instable. Sur ces îles, ils ont construit des cabanes en roseaux, et ont fabriqué des barques en roseaux. Des trous de 10 m x 10 m ont été laissés dans cet assemblage pour permettre l'aquaculture avec notamment des truites. Ainsi, quelques familles arrivent à bien vivre, mais ... à quel prix ! Ils sont déguisés en permanence pour les bateaux de touristes qui accostent toutes les deux heures. Ils chantent pour les toutous, ils jouent pour les toutous, ils font semblant de pêcher pour les toutous ... Avantage à leur honneur : l'artisanat est assez original tant par les tapisseries qu'ils confectionnent, très colorées, que par les miniatures fabriquées en roseau, répliques de leur bateau traditionnel, et de leurs cabanes. Bien sûr, le toutou se fait solliciter très fort, par exemple pour embarquer en payant sur leurs barques en roseau assemblées en double comme des coques de "catamaran", pour manger, pour boire ... bref, le classique des classiques. On revient trois heures après au port de Puno. Ca vaut le coup quand même. A Puno, la Plaza des Armas n'a rien à voir avec l'exceptionnelle plaza de Cusco. Mais la vie à Puno semble assez tranquille avec des rues au carré que prennent difficilement les petits bus. Heureusement qu'il n'y a pas trop de diesel car la circulation est très intense. Les gens semblent néanmoins assez calmes. Les voitures respectent à peu près le piéton (exceptionnel pour le Pérou). Quant au vélo, il est resté à l'hospedaje manger un peu de foin et d'avoine car il en aura besoin demain !

Puno - Desaguadero 153 km, +630 m - 615 m 6h15 - 16h30

Andes Argentine Chili 2012 - 1

Boucle en vélo Salta / Paso de Jama / San Pedro de Atacama / Paso Sico / Salta

6 septembre - 5 octobre 2012

Lorsque, il y a deux ans, j'avais imaginé relier Lima à Santiago à vélo, j'avais choisi l'option de la côte Pacifique à la sortie de la Bolivie. Mais j'avais longtemps hésité car l'option par l'Argentine était très tentante aux dires des connaisseurs. Les quelques 3500 km faits pour rallier San Pedro de Atacama m'ont fait prendre une décision qui me paraissait plus sage. Mais le haut de l'Atacama chilien et toute la région argentine de Salta restaient drôlement tentants ... J'ai donc imaginé une boucle Salta/Salta pour découvrir ces immensités. Un aperçu de la carte indique déjà que l'altitude est souvent très inhabituelle (une très grande partie se trouvant à plus de 4000 m), avec de nombreuses "bosses" à grimper (18 dont 16 à plus de 4000 m), plusieurs centaines de kilomètres sans goudron, des points de ravitaillement possible très limités (pour la nourriture mais aussi et surtout pour la boisson), des possibilités de communication souvent absentes (téléphone et internet).

Les nouveautés dans ce périple saute-mouton ...

Salta, joli nom pour amorcer du saute-mouton ! Le Mulet est un peu plus chargé, ce qui m'a obligé à raccourcir les distances journalières. Le périple se décompose en deux : jusqu'à San Pedro de Atacama en passant la frontière Argentine-Chili au Paso de Jama, puis de San Pedro de Atacama à Salta en passant la frontière Chilii-Argentine au Paso Sico. Une très grande partie se déroule dans des zones désertiques à plus de 4000 mètres ce qui veut dire : pas de village donc plusieurs jours de nourriture à prévoir, et surtout pas de source d'eau potable (les lagunas sont salées). Obligation donc d'emporter alimentation et boisson pour plusieurs jours avec réchaud, essence, couchage, vêtements pour le froid. J'ai pris l'option d'avoir une réserve d'aliments lyophilisés, et de pouvoir charger jusqu'à 13 litres de liquide. La montée à 4000 mètres se fait après Purmamarca à deux jours-vélo de Salta. Le petit-petit pédalage a été adopté pour se fatiguer le moins possible, la raréfaction de l'oxygène devenant là la principale barrière à dépasser.

Et ... le Vélo ?

De retour d'Afrique, le Mulet claudiquait pas mal. J'ai entrepris une grande visite de toutes les pièces. Le sel du Salar d'Uyuni traversé il y a deux ans (http://etchelec.free.fr/index.php/bolivie lundi 17 mai 2010), a fini par faire beaucoup de dégâts même dans les parties dites étanches. Le moyeu du pédalier enlevé, j'ai trouvé ... des cristaux très acérés (de sable, de sel ?) qui avaient pas mal rayé le moyeu. Je comprends mieux les craquements en Afrique lorsque je pédalais ! J'ai fait monter un moyeu en céramique par Pascal Berrote, réparateur de cycles à Oloron-Sainte-Marie. J'ai changé quelques billes du roulement de la roue avant qui étaient rouillées puis j'ai finalement fait changer le roulement avant. La jante a été remontée avec des rayons neufs, plus solides m'a dit Pascal Berrote. J'ai changé les pignons, les plateaux, la chaîne, démonté et nettoyé toutes les pièces du dérailleur. Les câbles de frein étant toujours d'origine, j'ai remplacé et les patins et les câbles et les gaines : le freinage est devenu étonnamment doux. Pour le reste, le Mulet est en forme, prêt à en découdre à nouveau ... mais ... avec cette fois un poids plus conséquent sur le dos.

Comment y aller ?

Les compagnies aériennes font payer de plus en plus cher le transport des vélos. Pour un trajet aérien Toulouse-Salta , Air France mais aussi KLM, Lufthansa, Alitalia, demandent un coût supplémentaire pour le vélo de 200 euros par trajet, soit un total de l'ordre de 2000 euros aller-retour. En cherchant un peu, quelques compagnies n'appliquent pas encore cette pénalité. Aerolineas Argentinas acceptent deux pièces de 23 kg en soute en tolérant qu'une des deux pièces soit un vélo dans un carton. Mais, ... tous les aéroports ne sont pas possibles. Ainsi, le billet que j'ai pris est un aller-retour Barcelone (Espagne) - Salta avec changement d'aéroport à Buenos-Aires. La tarif est de 1223,93 euros (Havas Voyages Oloron-Sainte-Marie). Il m'a fallu trouver une solution pour aller et revenir de Barcelone avec le vélo encartonné. Les copains ... bien sûr ! Elie et Michel se sont libérés pour me conduire d'Eysus à Barcelone le 6 septembre. Ross et son épouse se sont proposés pour me récupérer le 4 octobre. C'est bon les copains ! Merci !

Mercredi 5 septembre 2012, veille du départ

Etat fébrile ... c'est toujours comme cela à la veille des départs. Tout est ficelé. Le carton-vélo a été savamment pesé pour ne pas atteindre la barre des 23 kg. Les sacoches ont été enfournées dans un sac plastique très solide en apparence ceinturé de sangles plates : deux sont réellement pleines. Les autres sont aplaties sous une grande poche contenant tout le petit matériel de cuisine, de dépannage. Le tout fait 18 kg, donc c'est largement bon pour l'acceptation en soute des deux colis de 23 kg. J'ai eu du nez de tester ma petite bouteille thermos car ... elle ne garde plus la chaleur. Pourquoi ? Bizarre. Apparemment il n'y a pas de trou à l'intérieur. J'avais eu un pressentiment lorsqu'en la remplissant d'eau chaude, j'avais constaté que mes mains chauffaient en tenant le bidon. Pourtant, il doit y avoir du vide entre les parois ! Je me passerai donc de ce petit luxe le matin où je n'avais plus qu'à ouvrir le bouchon et à verser l'eau encore chaude sur la poudre de café. Le carton-vélo a été enchâssé dans un bâti en bois que j'ai fabriqué pour éviter que les lanières n'écrasent le carton puisque le carton-vélo va voyager demain fixé aux barres de toit de la voiture jusqu'à l'aéroport de Barcelone. Michel est venu m'aider à monter l'ensemble. Les batteries sont rechargées pour le téléphone, la lampe frontale, le GPS, l'appareil de photos. J'emporte finalement mon capteur solaire. Depuis quelques jours, je profite de la moindre chose (alimentaire) en trouvant que tout est ... excellent ! Je sais que c'est le plus mauvais moment : être là mais avoir la tête là-bas déjà tout en n'y étant pas encore ...

Jeudi 6 septembre 2012

A 7h45, Elie et Michel sont à la porte de la maison Baigt. La voiture est prête, chargée la veille. Je finis les dernières inspections : volets fermés, lumières éteintes, gaz fermé. réfrigérateur vide, poubelle emballée ... La vallée d'Aspe est remontée tranquillement. le tunnel du Somport est franchi autrement mieux que le tunnel d'accès au Tadjikistan depuis l'Ouzbekistan ce mois d"août ... Jaca dort encore, Sabinanigo est contournée, Huesca est dépassée par la rocade nord, Lérida est franchie puis on entre dans la campagne Catalane à l'agriculture très industrielle. Les pains de sucre de Montserrat sont en vue, à portée de jumelles. C'est l'heure pile du casse-croûte. Tout semble avoir été prévu, même un banc et une longue table devant le très beau panorama de l'envers de Montserrat. L'aéroport de Barcelone est atteint une heure après. Difficile de se garer. L'emballage est promptement défait. Le vélo est dans le carton parfaitement à l"aise ... sauf que lors de l'enregistrement il est un poil trop gros ! L'employé force un peu pour le faire rentrer dans le tapis roulant mais ... niet, trois cm de trop et ... le carton se déchire. Je rafistole puis porteur spécial ensuite pour le Mulet qui a ... disparu. Michel et Elie sont partis visiter Barcelone. Attente à l"aéroport que j'ai trouvé à la fois agréable et un peu désert, L'heure de l'embarquement arrive. Un vieil avion à quatre petits réacteurs, un intérieur dur avec peu de place pour les jambes. Les petits écrans individuels ne fonctionnent pas. Mais ... la nourriture a été correcte. Au lieu de treize heures d'avion, on en a fait quatorze car, au décollage, une seule piste fonctionnait, et ... il a fallu laisser atterrir au moins vingt cinq avions avant de décoller. A raison de trois minutes d"intervalle, on a l'explication.

Dans l'avion à peu près plein, surprise ! je vois des chaussures de ski autour du cou d'une jeune fille, puis une autre. Ca parlait français. A côté de moi, un membre du groupe : c'était l'équipe de France de ski féminin avec trois athlètes et le staff accompagnateur dont un entraîneur et un technicien pour les skis (celui qui était à côté de moi) qui était missionné par Rossignol. Avant d'entamer les épreuves en Europe (Super G), ils allaient d"abord au Chili puis vers Ushuaia pour un mois de mise au point.

Vendredi 7 septembre 2012

La nuit fut assez bonne. Atterrissage à quatre heures locales soit cinq heures de plus en France. Galère après pour passer la douane d'abord puis pour récupérer les bagages car un autre avion venant de Madrid est arrivé au même moment. Le matériel de l'équipe de France était monstrueux. Mon vélo a fini par pointer le nez avec pas mal de bosses et de déchirures dans le carton. Au bout d'une demi-heure de tourniquet, enfin je vois mes sacoches sur un autre tapis roulant. Sortie de l'aéroport Ezeiza sous des trombes d"eau. Heureusement la station de bus Tienda Leon est abritée. Une heure de plus, le bus arrive à l'autre aéroport Aeroparque situé à une quarantaine de kilomètres mais de l'autre côté de Buenos-Aires à l"heure des ... embouteillages. Un hollandais m'a aidé pour charger le carton dans le bus, puis discussion intéressante : il habite l'Ardèche depuis vingt ans, va en Uruguay où il a acheté une maison sur les bords de la seule plage de sable au bord du Rio de la Plata car ... il est passionné de planche à voile et, pour lui, c'est un super site.

Arrivée à Aeroparque sous la pluie. Le Rio de la Plata est marron, plein de vagues. Pas mal d'inondations ont eu lieu si l'on regarde les titres des journaux. Le surcoût vélo pour le bus a été de 6 euros. Il me faut des pesos. Aucun distributeur de billets, aucune banque (casa de cambio) ne sont ouverts. Je finis par échanger 50 euros dans une boutique pour pouvoir manger un peu car cinq heures de décalage, ça creuse. Je n'ai jamais payé une pauvre bière de 25 cl aussi cher : l'équivalent de 8 euros. Mais les empanadas étaient vraiment très bons, un peu justes en taille. Des heures d"attente. Passe-temps à regarder le nouvel Ibook d'Apple : une sacré belle bête de 600 g. L'écran n'affiche pas l"avion de Salta. Aîe ! Pour forcer le destin, je vais à l'enregistrement. Ca marche ! Les sacoches partent sur le tapis roulant, le Mulet part. La pluie continue. Finalement, l'avion est retardé d'une heure en raison des intempéries. On se rend en bus sur la piste. Il y a des bagages partout partout sur les chariots roulants. Pas de mulet en vue. On finit par décoller dans un très bel Embraer tout neuf qui ressemble beaucoup à un Airbus, avec de très beaux sièges et ... de la place pour les jambes. L'arrivée à Salta est très belle : on tourne autour des montagnes toutes proches et, surtout, le beau temps semble être là. Petit aéroport pour une ville d'un million d"habitants. Un seul tapis roulant. Dehors des pancartes : je vois mon nom en grand. Luis, de la Casa de Borgoña, a bien fait les choses. Je récupère vite vélo et sacoches. On charge dans un Partner Peugeot. Le chauffeur est un professeur de gymnastique qui doit arrondir les fins de mois. 60 pesos, c'est le tarif prévu (10 euros). L'arrivée à lla Casa de Borgoña se fait à la tombée du jour. Il est 19h, L'accueil est on ne peut plus agréable. Sebastien, employé par Luis, est parfait. La chambre est petite mais le lit est bon. Il y a de l'eau chaude. Les pensionnaires sont un peu sourds certainement pour parler aussi forts, mais c"est l'Amérique du Sud. Sebastien finit par me changer des dollars contre des pesos : ainsi, je peux payer l'auberge et me payer à boire. Je vais manger dans un bistrot proche dans la rue d'Espagne, tipico. Le match de foot Argentine-Uruguay se prépare. Le bar se remplit. Je me couche vite. La journée a été un peu longue.

Samedi 8 septembre 2012

Réveil un peu tôt car le décalage de cinq heures n'est pas facile à perdre. Petit-déjeuner à 6h45. Correct. Puis, je vais faire un tour voir le Mulet. Il est tout démonté mais rien d'anormal, sauf un écrou qui manque et pas n'importe lequel : celui qui permet a la selle de ne pas bouger et d'être à la bonne hauteur. Je cherche partout : pas l'ombre de la pièce, Je finis par bien remonter le vélo et trouve une solution provisoire en démontant la béquille pour utiliser un boulon-écrou qui, après un savant vissage, finit par tenir provisoirement la tige de selle. Et, en route pour trouver un magasin de vélo. Salta est une ville classique avec des quartiers carrés séparés par des rues à sens unique. Après un arrêt chez un réparateur de tondeuse, je finis par trouver Manresa, LE magasin de vélo de Salta. On finit par ajuster une pièce qui n'est pas tout à fait identique mais qui assurera j'espère la bonne tenue de la pièce la plus fragile pour un cycliste : l'arrière-train. Après, direction le marché municipal, un marché classique où j'ai pu acheter les provisions manquantes et, bien sûr, me faire servir un excellent poulet frites salade avec, évidemment, la bière locale "Salta", assez douce et pas amère. De retour à la Casa de Borgoña, Sebastien m'ouvre et me présente Aude, son amie, une française photographe qui est venue pour un reportage il y a deux ans, et qui n"est plus repartie. Voilà éclairci pour moi le mystère de l'excellent français des mails échangés avec Luis mais qui comprend bien le français néanmoins.

Pérou 2010 - 1

Après le périple Tashkent - Kashgar et la suite chinoise imprévue de l'automne 2009 (http://tashkentpekin.free.fr), changement de continent en 2010

C'est un retour non plus pour gravir quelques volcans mais pour une magnifique combinaison vélo de Lima à Santiago.

Il y aura d'abord le Pérou avec une mise en jambe sur la panaméricaine, en bordure du Pacifique, de Lima à Nazca, puis une longue montée jusqu'à Cuzco, avec un détour au Machupichu, pour ensuite rejoindre le lac Titicaca. En Bolivie, après avoir atteint La Paz, il faudra rejoindre le Salar d'Uyuni ... le traverser durant 100 km après bien sûr avoir posé la tente durant une nuit au milieu de l'immense étendue blanche de sel... Arrivée à Uyuni pour un bon nettoyage du vélo (attention au sel !) et ... pour une pause avec une bonne bière car, alors, il y aura une dizaine de jours à bien calibrer. La traversée du Sud Lipez peut être redoutable. Selon mes souvenirs, ses pistes désertiques doivent être abordées avec beaucoup de préparation en raison du cumul de difficultés possibles : le sable (très meuble parfois), le vent (souvent dans le nez), la soif (très rares points d'eau), l'altitude (entre 3800 m et 4900 m, bonjour l'oxygène !). Mais le Sud Lipez c'est aussi ... la féerie des couleurs avec les lagunas Colorada, Verde, Blanca, les flamants roses, les volcans soufrés, ocres, blanchis de neige ! ... C'est passé, la frontière arrive. On peut souffler un peu au Chili en traversant l'Atacama, très beau désert mais avec le havre de San Pedro au milieu pour reprendre des forces et ... du ravitaillement. Alors, ... ce sera l'heure des choix car je dois être à Santiago le 27 juin pour prendre l'avion du retour. Deux solutions pour joindre Santiago : la plus probable, par la côte Pacifique 1780 km (tracé en rouge mais pas toujours évident sur plusieurs centaines de km), par l'Argentine et le versant oriental des Andes (tracé en rose) peut-être plus beau mais ... 2500 km. Tout dépendra ... du bonhomme, du vélo, du temps ! ... Au pire, il devrait y avoir la solution du bus. On y va ? ... Départ 23 avril. Mais oui, petit volcan, fais en sorte de nous laisser un créneau pour passer dans le ciel !

J'ai réparti textes, photos, cartes en trois ensembles par pays. Pour vous donner envie, j'ai mis juste là en dessous un choix de quelques-unes de mes photos préférées. Amusez-vous à cliquer dessus, à les mettre en plein écran (cliquer en bas à droite), à naviguer d'une photo à l'autre avec le clic gauche de la souris, à rapprocher ou à reculer avec la roulette de la souris ...

Pérou

Vendredi 23 avril 2010 : Et oui ... C'était pourtant bien parti à l'aéroport de Toulouse avec un enregistrement rapide, sans payer quoi que ce soit en supplément. Le départ de Toulouse a été parfait. On est passé devant les hangars de l'A380 avec un Concorde qui trônait là comme le vieux papa qui veille sur le "petit" A380.

On est arrivé dans les temps à Amsterdam. Une anecdote révèle l'état de psychose affectant certaines personnes: un passager a appelé une hôtesse pour l'avertir qu'il y avait un vilain nuage gris-noir à l'ouest en lui disant que c'étaient les poussières du volcan qui étaient là ... Une heure et demi de battement, et j'embarque pour Lima dans le Boeing 777 plein comme un oeuf, qui a décollé avec plus de 30 minutes de retard. La montée en altitude s'est faite à fond les manettes et on s'est très vite stabilisé entre 10 000 et 11 000 mètres. Service parfait (mais ils ne proposaient pas le champagne comme dans le Pékin - Paris). Arrivée à Lima avec 45 minutes de retard sur l'heure prévue. Sortie assez rapide mais ... sans le vélo ! "Mañana a la misma hora" ... Kike, mon hôte d'un soir (de deux maintenant car il faudra que je dorme une deuxième nuit à Los Olivos près de Lima) avait une pancarte à la main avec un gros "ETCHELECOU". Diner très agréable et très bon, préparé par Myriam, son épouse. Il est maintenant plus d'une heure du matin en France ... je commence à avoir les petits yeux. Vite au dodo !

Le vélo n'est pas encore la mais bon c'est déjà bien que je sois à Lima aujourd'hui. En espérant que Monsieur le volcan ne fera pas des siennes demain ... car alors la situation deviendrait assez cocasse avec un cycliste sans vélo ! ... N'y pensons pas. Attendons patiemment demain soir ...

Samedi 24 avril 2010 : en attendant que le vélo arrive

... Aujourd'hui, j'ai suivi un couple canadien qui est parti avec Kike (le propriétaire du B&B à Los Olivos) dans le centre de Lima. On est allé bien sûr à la plaza de Armas puis visiter l'ancienne église San Francisco avec des catacombes où sont déposés des dizaines de milliers d'os de ... riches qui payaient pour être dans ces catacombes. J'ai pu m'approvisionner en victuailles et en boissons, au cas où ...

... 18h30, je récupère enfin LE vélo ! Le carton n'est pas explosé comme à Tashkent, donc c'est bon signe ! Tout a l'air OK. Il fait chaud. Je vais tout remonter et charger pour partir demain de bonne heure (vers 7h) essayer de trouver la panaméricaine depuis la commune où je suis, Los Olivos au nord de Lima.

Dimanche 25 avril 2010 : C'est parti ... enfin ! Parti ce matin à 7h, je suis évidemment allé dans le sens opposé. 15 km de trop. C'est ça le basque, toujours à l'envers mais l'important est de s'en rendre compte assez ... tôt. Les 50 km que j'ai fait dans Lima sont une véritable épreuve : accélération, freinage brutal, se faufiler dans les voitures et les bus, éviter les petits bus qui guettent les clients et se rabattent brusquement sur la droite ... Après Lima, c'est du gâteau, la panaméricaine est superbe. Reste le problème des grands bus et des gros camions qui ont du mal à comprendre qu'un vélo ça aime aussi le goudron et non le bas-côté. Un faucon crécerelle a foncé sur sa bien-aimée et l'a honoré sur le fil électrique en un beau cri ... rapido ! J'ai pris le temps de déjeuner avec du bon poisson frit, du riz, des papas, et une bière. J'ai trouvé à San Vicente de Cañete un hospedaje où normalement je dois avoir une douche qui fonctionne, avec l'eau chaude, mais sans doute dort-elle encore un peu, peut-être tout à l'heure ? J'ai finalement pu faire 173 km en partant à 7h et en arrivant à 17h.

Los Olivos- Lima - San Vicente de Cañete 173 km, +950 m, -950m, 7h-17h

Lundi 26 avril 2010 : Chaud ! Dans tous les sens aujourd'hui ! Dans la tête d'abord, car un malin camionneurm'a serré de trop près, et le compagnon à sa droite a eu l'excellente idée de me taper sur le casque en passant ! Surprise et peur bleue immédiate car j'étais à 30 cm du camion. Rien de plus. Chaud ensuite dans le désert que j'ai abordé après San Vicente de Cañete avec un soleil de plomb et peu ou pas de vent, avec des montagnes russes ... Chaud en voyant le Pérou, terre des agro-industries, avec tout ce que nous ne voulons pas chez nous. Chaud en voyant que tout le littoral pacifique est propriété privée avec des clôtures hautes partout. Chaud en constatant que des dizaines de milliers de poules sont dans des élevages industriels en bordure des plages du Pacifique. Chaud de voir la panaméricaine en véritable chemin de milliers de croix en bordure de la route avec des milliers de petits reposoirs un peu abandonnés, d'accidents mortels de surtout cyclistes et piétons ... Sympathique l'ambiance ! Chaud de voir que les rois de la route sont les gros camions et bus, le cycliste n'a droit qu'au bas-côté ... Je suis à Ica.

San Vicente de Cañete - Ica 163 km +960 m, -580 m, 7h - 17h30

Mardi 27 avril 2010 : Pourquoi n'avez-vous pas une moto ? J'ai répondu que j'étais un peu dérangé (loco), alors les dames n'ont plus rien dit ... Aujourd'hui, dure journée : départ 6h, arrivée 18h à ... Nazca, soit encore beaucoup de km, beaucoup de dénivelées. Toujours le fort trafic sur les portions de la panaméricaine qui sont en réalité des voies urbaines, donc sans bas-côté. Je vous passe les détails du slalom permanent. Nouveau : 60 km de désert sans aucun point d'eau ou d'habitation. On regarde bien ses sacoches pour les réserves de liquide et ... on y va ... sous un cagnard de plomb, bien sûr à la plus belle heure (entre 12h et 15h). Je suis arrivé au pylône d'où l'on peut voir les géoglyphes, des traces d'animaux, d'hominoïdes faites sur le sol avec des dimensions que l'on ne peut voir que si on prend les ailes d'un oiseau. Mais il était 16h et j'avais encore 25 km pour atteindre Nazca. L'éclairage était sublime, les avions (de touristes) volaient, mais il a fallu que je me force à partir car la nuit tombe ici à 18h. S'en est suivie une sorte de course contre la nuit avec mon bon Mulet qui n'en pouvait plus beaucoup. Le vent de face s'est mis de la partie ! Je suis arrivé ... juste, avec les klaxons d'approbation de quelques camions qui faisaient : - - ... - - ... (comprenne qui pourra !). Je dois dire que je ne suis pas fâché d'être à Nazca car, après, je prends la route de Cusco. Je suis dans un hôtel où j'ai enfin de l'eau chaude à la douche. J'ai fait Lima - Nazca en trois jours (493 km). Donc, demain matin, un peu de repos. Je verrai si je pars vers les altitudes ou si je passe encore une nuit à Nazca.

Ica - Nazca 163 km, +1035 m, - 865 m, 6h - 18h

Mercredi 28 avril 2010 : Ouf, la panaméricaine est finie pour le Pérou ! ... Mais c'est oublier un peu vite que la carte du Pérou, même refaite à partir de Google Earth, comporte beaucoup beaucoup de lacunes et d'erreurs (il suffit de zoomer fort sur les photos de Google Eartth pour s'en apercevoir dans certaines portions dont ... celle de Nazca à Cusco). Et je suis parti tout content d'avoir la route pour moi tout seul. Oui, sauf que c'est le vrai désert, en un peu plus vert que le long de la Côte Pacifique. Pas de petit commerçant qui propose des fruits, des boissons. Pas de bistrot, pas de point d'eau. Et cela dure tout le temps ! Heureusement, j'avais fait un peu le plein au cas où ... mais cela ne m'a pas empêché de montrer ma gourde vide à plusieurs automobilistes et camionneurs, et ... oui, miracle, j'ai eu droit à un litre de coca gratis de la part des ouvriers qui entretenaient la route. Mais ... quel cagnard ! Un vrai calvaire à supporter tout en montant très très lentement entre 5 et 6 km/h le plus souvent. En fin d'après-midi, je finis par comprendre qu'une tienda n'était pas loin au lieu-dit Alouata (tiens, curieux pour les basques !) et je tombe sur une petite boutique noire avec des bouteilles ! je finis par me faire faire un petit diner (toujours la même chose : un peu de poulet, quelques morceaux de pomme de terre et du riz). Je couche sous la tente. Mais quelle chaleur et quelle montée pour cette journée !

Nazca - Alouata 48 km, +1775 m, - 20 m, 10h - 17h15

Jeudi 29 avril 2010 : C'est la journée du chaud et froid. La tente et les affaires sont rangées très tôt. Pas de petit déjeuner (la dame d'hier soir était partie, et son mari ne savait pas faire ...). Ca monte et ça monte jusqu'à plus de 4000 mètres. Puis, descente. Enfin un peu de roue libre mais avec un climat totalement différent : j'enfile la polaire et le coupe-vent jaune. J'arrive dans un village qui n'est pas le bon. Je continue, on me promet un hospedaje (gite) à Lucanas, un village que l'on atteint en grimpant fort, et qui est complètement occupé par les ouvriers pour les travaux de réfection de la route. Accueil très correct. Mais je me rends compte que les péruviens ont besoin de parler fort, de mettre de la musique en permanence partout, de mettre la télé à fond. J'ai pu envoyer les SMS à Dominique, Laure, Thomas, alors que la veille rien ne passait. Douche style chaise électrique. Méthode : ouvrir le robinet d'eau et allumer l'interrupteur électrique associé audit robinet, ne pas mettre trop de pression d'eau car l'eau reste froide. Donc .https://ddvagabondages.fr/index.php/dede-velo/voyages/amerique-du-sud/2010/perou-2010-2.. diminution du débit et l'eau chauffe, la résistance électrique émettant toujours plein pot !

Alouata - Lucanas 89 km, +1980 m, - 1080 m, 6h20 - 17h

Vendredi 30 avril 2010 : Ce fut une journée un peu folle. Toujours la pente forte à 5-6 km/h. Ca ne va pas vite. On fait évidemment moins de km que sur le plat. On part de 3260 m pour finir à 4160 m et ... dans quelles conditions ! Chaleur moyenne au début, tout allait normalement. Puis le vent, dans le nez, puis la pluie, puis le froid, puis le tonnerre avec des nuages partout, puis de la grêle, on ne voyait presque plus rien mis à part les quelques mètres devant la roue. Et il fallait avancer pour aller où ?? Les voitures et les camions qui me dépassaient, me klaxonnaient, et moi j'essayais de sortir mon nez du poncho que j'avais mis, mais qui, avec le vent, la pluie, la grêle, n'avait plus qu'une fonction : celle de m'empêcher de voir puisque, bien sûr, le capuchon se mettait sur le visage. Je finis par débouler à la nuit dans ce qui était marqué restaurant sur une pancarte, tout heureux de trouver un toit alors que j'étais frigorifié et que tout était absolument trempé. Heureusement, la dame m'a donné une soupe chaude. Dehors, la pluie redoublait, et la neige était sur le bas-côté de la route (on était à plus de 4000 m). Où coucher la nuit ? Car, en réalité, c'était insupportable de saleté. La dame a voulu me donner une espèce de bas-flanc avec une peau d'animal qui séchait. Ca sentait trop fort, je ne pouvais pas ! Je lui ai dit que j'allais mettre deux bancs de la salle commune côte à côte, avec l'accord de son mari. Mais ! alors que j'étais au plumard dès 8h du soir, la musique était à fond pour les camionneurs qui faisaient halte pour prendre leur consommation avec de l'ambiance ... La nuit, toujours la musique et en plus comme il faisait un temps exécrable (la pluie et la tempête sans cesse), les gros 48 tonnes se garaient avec le moteur allumé juste à côté de la porte ... et ... je recevais tous les gaz d'échappement en cadeau. Inutile de vous dire que ma décision était prise : je devais dégager absolument le lendemain, mais comment ?

Lucanas - Auberge 4100 m 67 km, +1330 m, - 470 m, 6h30 - 14h30

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